{"id":7910,"date":"2025-05-19T09:34:58","date_gmt":"2025-05-19T07:34:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.delphin-66.de\/wordpress\/?p=7910"},"modified":"2025-05-20T18:45:08","modified_gmt":"2025-05-20T16:45:08","slug":"reparatur-temperaturgeber-fuer-den-raymarine-st60-multifunktionsanzeige-wind-temperatur-logge-echolot","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.delphin-66.de\/wordpress\/reparatur-temperaturgeber-fuer-den-raymarine-st60-multifunktionsanzeige-wind-temperatur-logge-echolot\/","title":{"rendered":"Reparatur des Temperaturgebers f\u00fcr den Raymarine ST60 (Multifunktionsanzeige – Wind\/Temperatur\/Logge\/Echolot)"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a>Wir haben das Problem, dass bei unserem „Raymarine ST60“ die Temperatur-Anzeige viel zu hohe Werte anzeigt. Schon im Laufe der letzten Saison 2024 stieg die Abweichung zur tats\u00e4chlichen Wassertemperatur stetig an. Das Ph\u00e4nomen scheint h\u00e4ufiger bei diesem Ger\u00e4t aufzutreten, manche reden sogar von eingebauter Obsoleszenz. Ein neuer Einbaugeber kostet \u00fcber 200 \u20ac. Es gibt aber eine M\u00f6glichkeit, den Geber Mithilfe eines 10 kOhm Widerstandes zu reparieren, und das ohne den Geber ausbauen zu m\u00fcssen. Das geht also auch, wenn das Schiff im Wasser ist. Daher konnte ich das Ganze vor Anker in der Skelde Vig durchf\u00fchren. Eine besser Arbeitsumgebung kann es nicht geben!<\/p>\n

Im Folgenden Beschreibe ich meine Vorgehensweise. Leider hatte ich kein L\u00f6tzinn dabei, was ich erst gemerkt habe, als der L\u00f6tkolben schon „gl\u00fchte“. Aber es ging auch ohne L\u00f6ten:<\/p>\n

Schritt 1:<\/strong><\/p>\n

Das Kabel des Durchbruchgebers nehmen und die Ummantelung des Kabel vorsichtig auf einer L\u00e4nge von ungef\u00e4hr 10 cm auftrennen. Die Ummantelung aus Aluminiumpapier nach hinten klappen. Es kommen f\u00fcnf Adern, jeweils in den Farben rot, wei\u00df, gr\u00fcn, braun und gelb sowie ein nicht ummantelter Leiter (silber) zum Vorschein.<\/p>\n

Schritt 2:<\/strong><\/p>\n

Das braune Kabel durchschneiden und ein St\u00fcck von ca. 5 cm heraustrennen. Hier kommt dann sp\u00e4ter der 10 kOhm Widerstand zwischen. Die beiden Enden der braunen Kabelenden abisolieren.<\/p>\n

Schritt 3 (optional):<\/strong><\/p>\n

Ich wollte mich erstmal vergewissern, ob diese Ma\u00dfnahme zum Erfolg f\u00fchren w\u00fcrde. Daf\u00fcr habe ich den Widerstand mit zwei Wago-Klemmen provisorisch an die beiden Enden der braunen Ader angeschlossen. Danach der Test: Die Anzeige gibt wieder einen realistischen Wert von 14,6 \u00b0C statt vorher 39,6 \u00b0C aus. Das ist die Motivation die brauche, um weiter zu machen!<\/p>\n

Schritt 4:<\/strong><\/p>\n

Normalerweise w\u00fcrde ich nun den Widerstand in die braune Ader einl\u00f6ten. Leider muss ich mir etwas anderes ausdenken, da ich au\u00dferdem weder eine Crimp-Zange noch Crimb-Verbinder an Bord habe (sollte ich vielleicht k\u00fcnftig dabei haben!). Ich nehme ich mir zwei Crimb-Stecker (Schuhe) – die hatte ich erstaunlicherweise dabei! – und kneife jeweils das Ende, mit dem das Kabel mit der Ummantelung eingef\u00fchrt wird, ab. Aus den verbleibenden Teilen biege ich mir dann behelfsweise zwei Verbinder.<\/p>\n

Schritt 5:<\/strong><\/p>\n

Bevor ich den Widerstand mit den beiden Enden des braunen Kabels verbinde, schiebe ich noch auf beide Enden jeweils ein St\u00fcck Schrumpfschlauch. Dann mache ich mich an die „Quetsch-Verbindung“ was sehr fummelig ist. Aber immerhin, am Ende ist die Verbindung so gut, dass ich die Enden nicht einfach auseinander ziehen kann.<\/p>\n

Schritt 6:<\/strong><\/p>\n

Nun versorge ich noch die offenen „Quetsch-Verbindungen“ und den gesamten Bereich des abisolierten Kabelabschnittes. Daf\u00fcr schiebe ich die beiden Schrumpfschlauchst\u00fccke \u00fcber die „Quetch-Verbindungen“. Als Ersatz f\u00fcr einen Hei\u00dfluftf\u00f6hn, mache ich den Schrumpfschlauch mit einem Feuerzeug warm – das funktioniert auch richtig gut.<\/p>\n

Zum Schluss umwickle ich dann das Kabel \u00fcber die gesamte L\u00e4nge der Einbaustelle mit selbstverschwei\u00dfendem Isolierband. Das ist etwas fummelig, da man darauf achten muss, gen\u00fcgend Zug auf das Isolierband zu bekommen. Denn nur dadurch „verkleben“ \/ „verschwei\u00dfen“ die einzelnen Umwicklungen miteinander.<\/p>\n

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Fazit:<\/strong> Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Reparatur macht einen durablen Eindruck und wir erfreuen uns nun an einer funktionierenden Temperaturanzeige. Ich habe den 10 kOhm Widerstand von einem Freund bekommen. Man kann sich solche Widerst\u00e4nde aber auch f\u00fcr wenig Geld online beschaffen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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